Hiking Adventure Tour from Yunnan Dulongjiang River to Tibet and Sichuan
The first day, May 3th
On May 3th, just out of Kunming, we were driving on the rugged and cragged stone road in mountainsides. It was a sleepless night because of the severe bumping and wobbling of the car whose carriage was like a shaking dustpan of briquette, and people inside seemed to be those coal balls, vacillating and staggering. Especially I slept on the second sleeping berth, which gave me the feel as if the car would be rolling over. Luckily, I couldn’t see how fearful the road was for it was full of darkness outside, and I could do nothing but submit to the will of heaven. However, choking and unbearable smell of cigarettes, people and belongings all mixed, flowing into my throat and heart constantly. At noon, we finally reached Fugong, the second stop that we passed. We transferred to the coach to Gongshan there. After getting out of car, my primary task was to know whether the Dulongjiang Canyon has opened to traffic, so I was eager to make clear the situation because it would decide whether our trip to Yunnan-Tibet plateau ending as success or not, and that was the problem I concerned all the way.
My heart felt peaceful again when I was told that the traffic to Dulongjiang Canyon had been cut into a mountain and opened on April 30th. Climbing over the Gaoligong Mountain is a must for leaving and getting there no matter which way you choose, Konggong highway or Sagittarius trains. Every year, the period from November to next June, heavy snow cuts off the connection between Dulongjiang Canyon and outside world, that’s why the canyon was given another name as Death Valley. Since the snowfall of last winter was less than usual so that the traffic was cut into a mountain and opened earlier than passed years. So-called cutting into a mountain is to use machinery forklift to shovel the snow and ice, and then make a way. Residents there excepted the traffic could be available earlier because they were in need of goods and energy supplement after half-year life secluding the outside world. It was a good sign for us that the place has opened to traffic in advance, and we thanked for the good luck from heaven.
Seated in the bumping car to Gongshan, we sat on the same row as Mr. Yu, a primary school teacher from Dizhengdang, Dulongjiang Canyon, so we chatted together genially. The wish of starting from the beginning of Dulongjiang Canyon and then getting there twice was our topic. Dizhengdang was not only where we started our hiking over the Yunnan-Tibet plateau, but also the place we were familiar with. We ever lodged in Dizhengdang Primary School in 2006, eating together with the teachers there. We all wanted to welcome a reunion with them. But it was a pity that those teachers have been transferred to other places, and Mr. Yu has been a new successor in the school. And because of him, it was more convenient for us to find hotels and cars in Gongshan. At 6p.m., we arrived at Gongshan, the third stop we passed, which was our last stop in Dulongjiang Canyon.
Gongshan, located in the middle part of Nujiang Valley, is known as ‘the pearl of the three rivers’. Its buildings beside mountains and rivers are between two huge mountains. The slope-shape platform, on the bank of Pulahe River, which is long and leans to the valley, is the county with a street going down to the end. Our hiking in 2006 also started there, by walking over Gaoligongshan on the Sagittarius trains into Dulongjiang Canyon. On reaching the county of Gongshan, we put our backpacks and couldn’t help hanging out on the street, searching for the feeling as before. We could still recognize the street, but the rustic and countrified shops have gone, instead were tall buildings, high-level restaurants, hotels, clothing stores, local snacks, braised food, Internet bars, karaoke bars and so forth. The small street, with all kinds of modern facilities and great changes, takes on a thriving Gongshan county in sight, and it is so different from the past. Thus, I quite admire the economic mind of Sichuan and Zhejiang people, who can do business in such a place that’s restricted by poor transport conditions and bring inland modern trend to the deep valley in Nujiang. They are so amazing.
The second day, May 4th
On May 4th, early in the morning, we sat in a small and mixed load truck that was connected in advance by Mr. Yu on the way to Dulongjiang Canyon. The truck is the only means of transportation in and out of the canyon. The car is a double cab with 5 seats only, but there were 7 people packed tightly. Driver’s word came as the much tighter, the less shakiness (60 yuan for a ticket, but trucks can’t be guaranteed every day so that they don’t work if there are so few people and goods). Konggong highway is euphemistically called as Gonglu Road.
Build on the mountain foot, in fact, it’s just a township-level road which is quite rugged and craggy, terrible and narrow, across the high and rolling Gaoligongshan Mountain ranges. But it is this road which was completed in the last year of the 20th century that is the only way to connect Dulongjiang Canyon, which led this county to become the last one to be opened to traffic in Yunnan province. The climatic variation in different seasons, which comes as all kinds of natural disasters, such as heavy snow, rainstorm, debris flow, landslide, flowing stream and broken road, makes it a dangerous road.
Konggong Road climbing over the Gaoligong mountain
Seated in the bumping car, it seemed that the half of my soul has flown among the mountains. The most fearful thing was when there were cars coming from the opposite direction. Both drivers need to turn back or drive forward finding a wider place, and then one of them kept close to the mountain side, the outside car drove over the graves on the cliff edge. Meanwhile, rocks rolled down the grassy hills to the cliff bottom. How couldn’t my soul be frightened away! Luckily, drivers who pass this road are all in possession of excellent driving skills. However, threatening but not dangerous situations appeared time to time, which were frightening enough to my soul. Additionally, severe shakiness of the car, all directions of collision, and sticker-like carriage that filled 7 passengers, all had no help to alleviate the turbulence. From these sufferings, you can see how terrible the road is.
The pass of 3346-meter-high Hepupoluo Mountan
Our car drove slowly along the bumpy and rugged mountain road, moving forward with thundering and rumbling sound, and meanwhile, creeping uphill. It was even slower than people walking and broke times on the way. We couldn’t feel more unpleasant facing the overloaded car and the quite poor road. Though, we also welcomed chances of getting off the car to relax, view and go sightseeing. We could overlook snowy mountains and look closely blossoming azaleas, what a rare and amazing natural view! Rainy days were like children’s faces, changing constantly, and brought rain, big or small. How could we didn’t feel nervous while facing this kind of weather and road. Our hearts were in the same conditions as the overloaded car, depressed and worried all the way. It seemed that the depression in our hearts couldn’t be eased unless we reached the final stop. The car was like a drunken guy, vacillating and staggering, stop-and-go time to time but uphill to the ridge. After going through a tunnel that’s about 100 meters and climbing over the pass of Hepupoluo Snow Mountain that is 3346 meters high, which was covered by 1-meter-deep snow, and then passing Konggong highway as well as experiencing tough and long driving that lasted 9 hours, we finally arrived at Kongdang where the government of Dulongjiang is located.
Arriving at the capital of Dulongjiang: Kongdang
We couldn’t believe our eyes when we saw the Dulongjiang River. “Is this the Dulongjiang River that I always dream about?” The river seems to be a belt of emerald jade, floating in the valley. Where has the bewitching water gone? Everything has changed. We could see nothing but the muddy river. The melted water from upstream snow mountain has roiled it, that’s the answer. Although the river isn’t clear and green as before, I would never forget this land. Afraid of nothing, we gave a long-distance expedition into the Dulongjiang Canyon again.
We checked in the most luxurious inn which has emptied for half a year so that we could pick no matter which room on the second-floor. We were honored to be the first group of tourists getting into Dulongjiang Canyon this year. In 2006，we also lived here, with water but no electricity, and this year, we had electricity but no water. There is a standard rest room, but we had to wash our hands with the water faucet which is 20 meters far from the room. Out of our own home, we weren’t particular with that much. The key point for us was to lie down on the bed to relax our bodies comfortably after days of exhaust on the train and car, to enjoy the rustling rain outside quietly, to listen to the surge of unceasing Dulongjiang River, to think about the plans for next day, and to have a sound sleep.
第三天 5月5日
5月5日，独龙江峡谷全年几乎是下雨下雪，5月、9月有断雨现象，但是无论是5月还是9月独龙江峡谷的傍晚、夜间、早上永远是在下雨，云雾永远漂渺袅绕在峡谷之中。
一夜的连绵细雨，以我对独龙江峡谷气候的了解，上午10点之前这雨是甭想停，可是，起床不久雨剧然停了，太意外，也许今天的现象就是“断雨”现象吧，为我们徒步独龙江峡谷有个好的开始。引用清平常挂在嘴上的口头禅“上帝会帮我们的”。
进独龙江峡谷的第一条路线；孔当－巴坡－马库－中缅边境钦郞当月亮大瀑－孔当。那是为了弥补我们俩都在第一次进独龙江所留下的遗憾。孔当－巴坡25公里左右，原本想搭段顺风车，节省些体力没如愿（没车）。
从孔当重装出发沿独龙江顺流南下，路是乡村石仔土路（机耕道能走车），平缓的山路依偎在独龙江畔，混浊的独龙江水从上游川流不息地奔腾，经过不断地沉淀、过滤在下游渐展她的容颜，翠绿清澈，远处群山叠嶂翠绿，置身在绿荫簇拥野性的原汁原味之中，徒步应该是最惬意的，有一股返反璞归真的感觉油然而生，周围环境幽静，空气湿润，令人心旷神怡，可谓是一种享受，绝美的徒步者的天堂非这儿莫属。因为进出独龙江峡谷路途遥远艰辛，让人生畏怯步，独龙江峡谷人迹罕至，自然造化的原始美，青翠欲滴，独特秀丽景色只有归属极少的人去领略。
独龙江峡谷孔当－巴坡段
一路沿江走去，独龙江水欢快跳跃，引吭高歌与我们相伴同行，路似乎就是为我们铺设，寂静幽美的独龙江畔属于我和清平两个人，独龙江峡谷难得的艳阳高照把我们的身影倒映在山路上，一高一矮，一前一后，一步一景地欣赏独自以为的那片天地。此时此地，同样的山水，同样的两个人，一高一矮， 曾经与独龙女孩相伴走在这条路上的情景，随着脚步的移动不断地涌到我眼前，特别是那穗嫩嫩煮包谷（玉米）是最香甜的，已至以后再吃煮玉米，滋味绝对无法与这穗包谷媲美，那是就着独龙江的美景吃在肚里永远不会消化最香甜的包谷，回味无穷。
独龙江峡谷孔巴坡—马库段
两只脚随着山路的蜿蜒曲折，不断地上上下下，下午1：30到达巴坡警务边防站，又是一个引起回忆的地方，当年走人马驿道进独龙江峡谷第一安营支帐地，如今是；院落台阶仍犹在，只是官兵换新人。怀有当年的情怀在此小憇片刻，补上开水继续前行。巴坡－马库18公里左右基本上都是上坡，土石仔路演变成碎石头路拌脚，更咯脚，穿着厚厚的登山鞋咯得生疼。好久没有重装徒步，加上阳光强烈，峡谷湿气大，又晒又潮，闷热如蒸还真有些累。再看清平更是疲惫不堪，一路不断的接山泉水喝，独龙江峡谷不缺就是水，沿途溪瀑随处可见，清平讲话“我全靠水啦”！她双脚打滿了泡，打泡走平路都受不了，何况走这咯脚的碎石头路可想而知有多痛苦。小小的个子真有一股驴子坚韧的不怕苦的咬劲，不吭不哈忍痛艰难的迈着每一步，就那模样还逞强，拒绝我一次次照顾，个性强又善解人意的她，不接受帮助还时不时操着东北口音细腻温柔的语言关切我的一举一动。她的思维单纯简单，语言天真如5岁幼儿让我时不时“晕菜”，无奈的用东北人的口头禅调侃“愁思我啦”！接着听到“愁思你”。乐！
马库小学
在我们走得筋疲力尽距离马库村还有3公里时，独龙江峡谷的每天必下的雨毫不客气地降落下来，独龙江峡谷独特的自然气候，即便是再好的晴天傍晚照旧下雨，冒雨前行，经过11个小时行走终于到达马库。马库地处独龙江下游与缅甸交界，是独龙江峡谷也是中国云南境内最后一个村寨，马库坐落在山巔上海拔1800米左右。进村就找学校，因为与独龙族人语言沟通有障碍，求助学校老师是首选，褚老师给予热情帮助，在一空教室里支帐篷（防蚊虫），过了吃饭点不想给老师再增添麻烦，点着气炉简单地做了点汤就着干粮填肚子，吹焟进帐入睡。
第四天 五月六日
5月6日，昨晚仍旧是一夜的细雨连绵。屋子有帐篷保护也没幸免蚊虫攻击，只有被咬的份不知咬人是何物？没辙，一个字“挠”。早上起来清平就向我提出今天晚上她一定要借宿村委会（听说村委会有住宿），明白她的好意是关心我，因为睡眠有障碍为让我睡好觉，理由是；条件允许舒服一天是一天。我不赞同她的此举，但说服不了，更拧不过，只能顺从她意思。
外面天气雨雾弥漫，因为想当天打来回，所以是不能等天放晴，这儿的天气就是没完没了的下雨。按照事先打听去钦郎当月亮大瀑布的方向一早我们决定出发，沿盘山大路直上，见小道抄近横切，马库的民居仨一群，两一伙，独一处分散的洒落在青翠重峦的山脊、山腰、谷底，泥泞的小道四通八达通向各个住宅。看山坡高处有一排房屋像似村委会，让清平路边休息我向上爬，结果是闲置空房枉费上下，没找到村委会在路边找了一户人家，能简单听懂几句汉语明白我们的意思同意住宿，解决了清平住宿。
中缅边境的马库村
独龙族人
钦郎当月亮大瀑布要攀爬到最高山巅上，然后直线下降到谷底需要3个多小时，返回全程上坡需要5个多小时，据说来回路程一般最快也需要8、9个时。根据清平昨天徒步后的体能状况欠佳，决定请一背夫兼向导，能在陡峭的上下山过程中拉她一把助一臂之力。刚向清平表达我的意思，话音没落清平已是滿口赞同，早有此意也真想和我商量呢！不谋而合。她想的多；一是怕拖累我，二是怕走错路体力彻底崩了。一个需要人帮助的人却老是在为别人着想，这就是清平最可贵的闪亮点。在山路的拐弯处一小买店联系到一背夫，我们两人就一小背包清平的相机和两瓶水没啥份量归了背夫。
继续前行不久雨是停了，湿度大，气压低有些闷热，沿盘山山路上行能抄近就抄近，小道很明显横切陡线上攀，连续攀爬几个山脊爬上最高山巅。从山巅连续陡坡下山，有几段路非常陡峭倾斜度有60度左右，路虽说陡峭，但有脚窝，没啥难度，只是感到双膝受力较大，搓大脚趾（事后发觉两大脚趾盖搓黑）。下完陡坡进入原始森林坡略缓，森林里植被茂密，脚底的路潮湿泥泞。独龙江峡谷南部海拔低，气温高，湿度大，露雨绵绵，雨量和潮湿的气候滋生着苔藓和各种俯生植物，更是毒虫、毒蚊、毒蝇、蚂蝗生长繁衍的地方。好在我们这个时间蚂蝗还没有见到，也就被叮人的小虫咬几个包而已。这地方估计用不了半个月时间，嗜血蚂蝗无处不在，特别青眛外来人，闻着血味疯拥而上，前赴后继那将是血流不止，惨不忍暏。选择今年五月进独龙江，虽说早晚还是下雨但有断雨时候能见到太阳，气温适宜，最大优势是没被蚂蟥肆虐。
独龙江峡谷中缅边境
持续不断的下坡听到流水的涛声河谷见宽，视野渐渐开阔，层次交错的块块田地呈现在眼前，下到谷底一座横跨在江的藤网桥挡在通行的道上，藤网桥是独龙族人是长期生活中的杰作过江的专用交通工具，现在独龙江上大都是国家资助建造的钢索吊桥。这座藤网桥（原始是用藤制造现在是铁丝网桥）破旧不堪，摇摇欲坠，铺在铁丝网上的木板很窄有的已是朽木，桥下波浪翻滚，就在我们迟疑的功夫，背夫迈着稳健的步伐走过到对岸。清平个小胆大，一点也不含糊紧跟着走过桥，我斗个大胆随后迈步，走在这前后左右晃悠的木板上还真有点肝颤。
藤网桥
过了桥不久有几间民居，这也属于马库，有小买店，天热见饮料就亲，清平素肚子凉水依旧。小憇片刻又行大约半小时到达独龙江峡谷的最南端，中缅边境钦郞当月亮大瀑布。这个瀑布被当地人称之为“哈巴依称”，它距中缅边界41号界桩不远，是中缅边境人们来往的必经之处，哈已依称高达120米，宽40多米，强大的水流直跌而下融入于独龙江中，水花飞溅，雾气燎绕，寒气袭人，政府为方便中缅边境两国人民的交往，从哈巴依称大瀑布的岩石边，修凿了穿越瀑布的驿道，大大方便了中缅边境居住的独龙族人。一个民族两个国际，独龙族在缅甸境内有十几万人，我国境内五仟多人，我们走的这条路线是居住在中缅边境人们进出常走的路。缅甸独龙族出入自由到我国境内购物，边防军是不管的，中午我们就在中缅组合的独龙族家吃的饭。
独龙江峡谷中缅边境独龙族房舍
钦郞当月亮大瀑布据介绍尤以明月星空之夜最为壮观，恰似月宫落地银河，称之为“月亮上掉下来的水”当我站在瀑布前有些失落，也就是石崖飞瀑布，远没有介绍及想象那么壮观，至于“月亮上掉下来的水”壮观景色更是可欲难见，在独龙江峡谷不求见明月，只求不下雨。能把独龙江峡谷南北贯穿也就弥补曾经的遗憾了却一个心愿。
钦郞当月亮大瀑布
从瀑布返回马库原路复制，一路上坡，四脚落地攀爬，对状况欠佳的清平可谓是挑战。5个多小时的攀爬我们回到马库，回学校途中清平留在那户早上打过照咐的人家，我回到小学校。褚老师已为我留好饭菜，饭后简单擦洗一身的臭汗坐在小凳上休息。抬头见清平捧着一小包炒牛肉丝出现在我面前，当时我楞了不知说啥好，她住的那户人家离学校20多分钟路程，今天又累的够呛，不记路的她还走错路大老远不辞辛苦送点牛肉，还笑咪咪道“牛肉现炒热乎就想给你送来，不曾想路这么远”。对她纯真可爱的言行，感动的无言，以至在后来的途中这包牛肉丝让我好想，好想。
第五天 五月七日
5月7日晚间－早晨雨雾再现。早上褚老师制做了独龙江族特有的漆油茶招待，因为肚子不爽（可能昨天饮料有问题），见那茶漂浮着油渣物没敢喝，清平觉得不难喝昨晚在老乡家中喝过。早饭后与师生们合影留念，我们原路返回乡政府孔当。
与马库学校师生们合影
连续二天徒步翻山有些疲惫，再看清平渐渐地越走越慢，蹒跚行走，明显体力不佳，咬牙在坚持，我时不时停下等。我们俩走走停停，走走歇歇，随时就地休息，好在是下坡路。走出十多公里遇见二辆吉普车，这条崎岖、偏僻连人都罕见的山路上，交通工具就是两条腿的人和四条腿的畜牲想听轰隆车声太难。居然见到汽车而且是在我们最需要的时候，兴奋不至，运气太好了。岂能放过？招手拦车，这是两辆贡山县发改委与独龙族乡政府下乡视察的车，接着是发挥嘴上功夫，向领导们一通求助说好话，得到领导们理解给予了帮助。
我们俩分别挤在二辆车上。不然的话，就我们走路的那速度得二天才能走到孔当。坐车途中得知他们明天接着向独龙江上游沿途视察，最终能到我们要去的迪政村。呵！好事成双，又是一个意外惊喜，于是，又一通求助，最后得到答复是：“只要乡长同意就带”。我心里已暗下决意一定要跟乡长磨嘴皮，想法设法也要挤上车。从孔当－迪政当徒步需要二天的时间，因为要走无人区装备食品比以往都多65升的背包二个，不想把体力耗在这段重复徒步路线上，又没有雄厚资金去包车，这么一个千载难逢的好机会不能轻易放过。
晚饭在孔当小饭馆和这些领导们又相遇（孔当就那么大点地），清平饭桌上又套磁周旋一番，一切都是为了“蹭车”。
独龙江徒步路线手绘图，红线是二次进独龙江的徒步路线。
第六天 五月八日
5月8日，一早我和清平就到乡政府等车，等了好久结果告知；领导们要吃完中午饭才走。其实什么时候走对我来说并不重要，重要的是能否座上车。见到独龙江乡当家人李乡长，立马上前与他沟通，李乡长非常和蔼，没容我多费口舌就痛快同意让我搭车。
孔当乡政府等待“蹭”车的于子（清平拍摄）
有一得也有一失，孔当到马库的三天徒步超出清平体能极限，她身体出现不适状况，再加上她是纯素食者，饮食和身体都有问题，一心想完成的穿越滇藏无人区的愿望还没开始就在孔当无奈草草结束了。我只能独行了，不过这次穿越滇藏高原无人区，路途艰险，原本也是要请向导并非是独行，关键是与陌生人同行存在不可预料的事发生，有悬念。但为了信念，一心想实现自己愿望，孤注一掷，只能铤而走险。
清平滿可以坐早上的车离开孔当去贡山，但她固执地一定要见我上车她才离开孔当，也许是因为不能与我同行又无法表达的那份无奈、失落的心情吧!我非常理解清平此时此刻，一个人全身心的想做自己要做的事却未能如愿是多么沮丧。
独龙族姑娘
独龙江李乡长、贡山县老县长、清平、于子、合影在孔当
中午，继续等车，在乡政府的工作餐，桌上我们见到了贡山县老县长人大代表，他对我们两次进独龙江非常高兴（二次进独龙江非我们莫属），希望通过我们能让更多的人了解独龙江。非常荣幸地与县长乡长一起合影。下午搭乡长的吉普车向独龙江上游迪政当行驶，车上，贡山交通局的黄世强与我交谈，他说道；昨天就认出我啦！我们曾在龙元村见过面，我恍然大悟，“蹭车”那么顺当原来是他在暗中起作用。06年他在这条路上指挥修路在龙元我遇到了他，向他打听龙元小学地他给我带的路。感慨呀！几千公里的路程两次进独龙江，两次相遇真可谓是缘分，同车人听了我们交谈一致认为再次能在独龙江峡谷相遇太有缘了一定要在有纪念意义地方来张合影，于是大家下车“咔嚓”留下难忘的回忆。
黄世强、李乡长、于子、贡山交通局黄世强的同事合影于独龙江峡谷龙元段。两次相遇独龙峡谷，情缘归属独龙江。
孔当－迪政当35公里的路颠了4小时，就这么一条路还是06年年底才通车。在离迪政当2公里处车停下，独龙江所谓通车路到这儿为终点，后面到迪政当村的2公里路因为塌方不能行驶，好在中国联通信号已覆盖到迪政当一带，一个电话来了几个背东西的人，包括我的一个背包也给包干，“蹭”领导的车太幸福啦！解决我的大问题，由衷感谢乡长及各位领导对我举措的大力支持，也感谢苍天给了我好运气。
孔当－迪政当的通车路
独龙江钢索桥替代藤网桥
离迪政当2公里弃车等待
走向迪政当
到了迪政当直奔学校，那是我曾经借宿地方，迪政当小学是独龙江上游最后一所小学（据说现在也撤掉），就读1－3年级学生，学生都是住校（他们的家要走几十公里的山路）。校舍一点没变只是粉刷过，校舍增加二个小买店（老师兼顾的第二职业）设在老师办公室兼宿舍里，校长和小余为我按排了客房（一教室）还有床及被褥，与几年前相比学校各方面有了很大改善。我要在这里休整几天，找向导、做进入无人区准备。因为从独龙江峡谷的向红村到西藏日东的那条路村里走过的人也很少，能否成功穿越滇藏高原无人区，希望就寄托在这儿，找一个经验丰富的向导。
与老师合影于迪政当小学
第七天 5月九日
5月9日，周未，学生都回家，老师们也能睡会懒觉，学校安静极了。起床后到村里遛达，昨天傍晚才到没能瞧瞧村里有什么变化，除了村委会在施工盖楼和有些民居的茅草顶变成蓝色铁皮顶村里没啥变化，独龙族的房舍、家里还是那么破旧，生活起居用品永远是黑呼呼吊锅及脏兮兮吃饭家什，黑呼呼木板四壁裂着大鏠。政府和社会不断地在资助，独龙族生活有较大的改善，但是仍然很原始、贫瘠。也许是地理、环境、气候所造成独龙族生活穷困潦倒却又守着这世外桃源风景如画般的美景，景色美的地方往往是最贫穷的地方，期望独龙族的生活越来越好。
站在迪政当远眺晨曦中云雾袅绕高黎贡山
迪政当拍摄的纹面女
上午，李乡长他们一行打道回府，反客为主往返4公里送行，毕竟咱蹭人车表示感谢。一路同行并观看他们测量路况，路是改变独龙族人民脱掉贫穷的先决条件，可是有了路也会破坏这里的原始风貌，但还是希望独龙族能过上好日子，这来太穷了。和领导们一一握手告别，李乡长叮嘱“到日东一定要发短信报个平安”。感动，热泪盈眶，一人的愿望牵动那么多人关心、相助，怎能不感动。返回途中手机直响，独龙江峡谷几年间的变化就是了通信，是小余老师催我回去吃午饭。一股暖流又涌上心头，在独龙江峡谷里你将会得到在城市消逝难见的人与人之间真挚、纯朴的人性，这也是我长途跋涉寻求人世间纯朴的人们自然的景原汁原味并存。
黄世强他们测量路
与领导们告别合影
下午两个老师去老乡家买羊肠菌（音似），建议我一同去顺便找向导。（羊肠菌一种稀少的菌类，外面巿场售价上仟元一斤当地三四百一斤），欣然前往。独龙族的民居大部分星星点点地坐落在独龙江两边的山上，为了找向导跋山涉水还是第一回。徒步，过索桥，爬到半山腰来到一户人家弓腰迈进黑漆漆板屋，坐在火塘边的我就是一摆设，只能听老师与他交谈，至于说什么由老师来翻译，村里除了村长和三个老师能生硬地说汉语其它村民根本无法沟通。一通叽里哇啦经老师翻译过来是；村里走过这条路的人都在深山挖药材，他也走过，但去不了老父亲病危，最后给了我一个信息，副村长今天从山上下来，他走过这条路让我找他。老师们继续向山上爬去另外村民家买他们的羊肠菌，我原路返回找副村长解决向导问题。
织独龙毯的独龙女
独龙江峡谷
从校舍一次次不厌其烦去副村长家看他是否回来，一次次的失望，滿腹惆怅等待，直到近黄昏跟盼星星盼月亮似的见到副村长结果是；他去不了明天还要上山挖药材。但是他给我推荐一个人，于是，手机联系并告知“一会人马上到”，失望同时又有了希望。可就这“一会到”等了有四十多分钟，也不见人来，只好回学校等，好在校舍离得不远，这一等就是几个小时，焦急地等到晚上10点多钟才见几个人晃悠走进小余老师宿舍。
“晕”，副村长给我找的向导是个锣锅，独龙族人个子普遍瘦小我的身高在那儿就是“巨人”，再看那锣锅比侏儒也高不了多少。“这个人行吗？能背东西吗……？我的疑虑太多了。通过小余老师与他交谈得知这条线路他走过一次，他和他弟给我当向导（他弟还没走过），可以充分相信他没问题。余老师和我说既然村长推荐应该没问题，他很能干能背七、八十斤东西。可是我所关心的是这条路他仅走过一次，万一迷路怎么办？发生意外怎么办？我的生命安全可就捏在这么一个人身上，一筹莫展，拿不定主意，眼下的确又找不到别的向导，自己又要走这条线路，嘿！不想那么多干脆豁出去与自己赌一把，听天由命！定于11日出发。
第八天 五月十日
5月10日向导的问题虽说定下来，还是搅得我心神不宁，七上八下，郁闷。时不时到村里遛达，见锣锅在村委会工地干活背沙子，想和他再进一步聊聊因为语言沟通有困难就回学校拉上老师当翻译，最后结果是“你相信我就用，不相信就不用”。面带诚意的微笑看着我，就这微笑多少给了我一些信心。
下午学生们陆续返校院子里一下子热闹起来，孩子们看见我滿面笑容非常有礼貌打着敬礼高呼“阿姨好”！而且是见一次高呼一次耳边不停地响起这三个字，当和他们进一步交谈卡壳听不懂敢情就会那三个字。就这三个字第一次进独龙江峡谷年是听不到的，那时的孩子是呆板的，真不知道老师怎么用国语教课的。孩子们虽然会说的汉语不多，但这点微小的变化反映独龙江的教学在改善。在小余老师的桌上我看见一张家长们“六一”节儿童为孩子们捐款人名和数额表格，在这张纸的家长栏上郑重添上我的名字，为独龙族孩子尽微溥之力。
迪政当小学独龙族孩子
学校门口晃悠溜达，遇到一个背着背篓一脸汗水送孩子返校的中年汉子，双目对视，他问道“旅游的”？啊！会说汉语忒意外啦！“是啊”我答道。“去哪？我给你当向导”。“去日东已找了向导”。“谁”。“一个锣锅”。接着他的一句话雷倒了我“他没去过”。听此话立马跟在他后面进了伙房得和他好好聊聊，经过交谈得知他姓李，住雄当（离迪政当十多里路），三次向导走日东，能听懂汉语，日常用语能沟通，而且是中共党员曾当过二十年的村支部书记（因超生罢免）。当我进一步追问锣锅是否走过日东，他才承认锣锅是走过一次。其实眼下锣锅是否走过日东已不重要，我改变主意，决定雇他做向导，眼前这个人各方面条件都不错，冲着中共党员称号就值得信赖，向导锁定了他。真可谓“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫”郁闷两天的向导的问题有了满意的结果。李向导建议另一个搭档也由他来定，我拒绝了，觉得还是要用锣锅弟弟（后来才知这哥俩姓龙），独龙族人生活很穷难得有这么一次挣钱机会，不信任哥哥再把弟弟给开了不仗义。一个向导，一个背夫就这样最后定下来，与小龙定于明天早上7：30分出发，到雄当和李向导会合。一再叮嘱小龙别晚了，他滿口答应并表示不会晚。
备注：向红村－日东走无人区时间长，路途艰难，向导兼背夫最少二人途中有状况能协助，返回二人是个伴。
第九天五月十一日
5月11日徒步翻越滇藏高原今天从迪政当出发。下了一夜的雨，早晨居然停了，这现象在独龙江是少见的，对于我来说是个求之不得的天气，想来又是老天在帮我。在迪政当休整的这几天，大雨小雨，断断续续，天天在下，独龙江上游的水混浊变色，失去了翠绿秀色，唉！大自然随意变化使得那么美的江水不堪入眼，感叹呀！早早收拾好行囊等待小龙到来，等着等着，突然意识到独龙族人大多数人对时间、公里数是没有准概念，8点出发10点能走就不错，3公里的路能让你走上半天，我没有耐心再等下去，于是，决定主动出击去找小龙，他家离学校1里多路，是必经之路。
没惊动老师背上一个包出发，迪政当沉睡中，所经人家安然无声。果然不出意料，小龙他家板房紧闭，还能听见酣睡呼噜声，我晕，一通猛敲门才听里面有动靜慢呑吞走出一人，是锣锅，“你弟呢”？我大声问道。他没搭理我走到房后冲着山坡呐喊几声，我这才看见几百米远的高坡上茅草屋，无奈，只好耐着性子等待，等待的功夫锣锅去学校背另一个背包。10分钟左右小龙飞似的从山坡跑下来，面带眼屎、睡容有些不好意思的笑容，看他那张脏兮兮的脸我是哭笑不得。
磨蹭到7：40才出发，出了迪政当蒿草中的羊肠小道越来越窄，不久就是上山道，贴崖壁小道曲折上爬绕过几道山弯翻过一座山下坡，峡谷变宽，1个多小时到达雄当（“当”独龙语平地意思）。这儿已是独龙江峡谷的腹地，独龙族人的民居见缝插针建在高山峡谷的阶台上，迪政当到雄当这段路是06年走过的重复路，眼前的山路与民居几年来一点都没有改观，地理位置，自然条件，造成独龙江上游的村子至今不通公路，当地人们生活很难脱贫，有句格言说得好“要想富先修路”，真希望能有路，有了路就能改变独龙族人的贫困生活。
迪政当－雄当途中
出雄当后通迅就此中断，在到达日东之前与外界将失去联系，真正进入一个原始地带，途中将经历的一切顺与逆都是未知数，需要去探索，去感受，有知的是我的执著信念支持坚强毅力去战胜所有的未知。走出雄当有一个岔路口，左边道；过麻必洛桥沿麻必洛河向上游走，经独龙族最后一个村木当翻越滇藏高原3天无人区抵达西藏扎恩。这条线路我和清平已完成。右边道；去向红村最终到达西藏的日东也正我要徒步的路线。走出不久，河道变宽，视线被西北与东北峡谷的两条河水吸引，河水清澈，水声彻耳，川流不息，会合在一起翻起波浪前赴后继向南奔流而去。这就是克劳伦河与麻必洛河两河会合处也就是独龙江的源头。接着听见李向导介绍“这，就是我们叫的三丫”。好壮观的三河会合丫口。
独龙江的源头
克劳伦河、麻必洛河、独龙江三丫会合处
独龙江走到了尽头，隨之与我们同行的是克劳伦河，河谷宽敞，沿河滩边森林中的小道前行，渐渐地河谷宽敞越来越窄，沿山壁蜿蜒起伏小道攀爬，这个季节有断雨现象，白天阳光充足小道虽有些泥泞还是挺好走的，小道两边草丛里独领风骚的是趴地生长的红红点点野草梅，味纯甘甜，经不住诱惑时不时哈弯摘几个解馋。
沿山壁蜿蜒起伏小道攀爬
红红点点野草梅
10：40到达新向红
新向红现有住家21户人家，原村名叫般后改为新向红。这儿独龙族人的茅屋更是破烂不堪，深山峡谷，青山绿水，风景怡人却无法改变他们的贫困生活。风景迷人，困境难脱，杞人忧天，只能叹惜，为独龙人的贫困不平，希望社会来关注他们。在李向导内弟家休息、补水，我的到来惊动村民，有人好奇过来观望可见很少有陌生人来，幸运的又见到两个纹面女，独龙族的纹面女越来越少，独龙族的原始文化传统隨着她们的逝去将永远成为历史。
新向红遇一百岁独龙百岁老人
从新向红出发，或爬行在崖壁小道，或走在森林泥泞道，或穿行河谷石滩，河道左右，N次踩着又湿又滑的独木、双木在急流中过河，有李向导和小龙前后做保护安全多了，不然还真有可能掉水里。李向导不愧当过领导汉语说得还行，我们之间可以聊天，他始终走在我的前后，有障碍就伸手，一再说我背包太沉拿出些东西，背负20多斤行走还能承受。小龙25岁2个孩子爸爸，中学毕业能听懂我的话，但不会说汉语，偶尔能蹦一二个字，脏兮兮的脸老乐，背着我的50多斤背包前面开路，危险之处就站下等着，只要听到我说没事，他转身向前走。有了这两个“保镖”感觉上似乎有依靠。其实心里还是有太多的不踏实后面的路长着呢！
藤网桥
下午2：30左右一座破烂不堪的藤网桥连接两岸，两岸相距宽，河谷深，河水汹涌澎湃，涛声如雷灌耳，这桥看着就犯悸，比独龙江南部去钦郞当月亮大瀑布的藤网桥有过之而不及，更危险，铁丝网上铺的木板更窄，几乎块块是朽木下面用一根圆木加固，这是我一生没见过，更没走过，最恐惧的桥。李向导让我放下背包由小龙再次返回来背，看那桥的阵势真的没有胆识重装过桥，于是土土，果断地放下背包，李向导他紧跟身后做保护，反复叮嘱别往下看，迈着颤抖的腿，提着没招没落的心，走在破烂、朽木、晃悠的桥上，越恐惧就不由自主地往下看，见汹涌翻滾的水势迈步就胆怯，李向导见状大声嚷道：“别往下看，走呀”！热汗加冷汗总算过了桥。
河滩独木桥
独龙人独居茅屋
过了桥不久有一独居茅屋，难以置信一户人家在这偏僻地方过着安居乐业原始人的生活。这是李向导侄子家他也好久没来了，顺理成章地休息、吃饭。休整后继续前行，1个多小时天下起雨，恰好又见一处独居茅屋避雨休息，雨不停下丝毫没有停的意思，冒雨继续前行，雨雾弥漫，道路泥泞，道边的植被那叶子都长着尖锐的剌，途中无法停下来休息。
又走了近2小时下午6：40到达老向红。
独龙族狩猎弓箭
老向红原名南代，海拔2100米，有七户人家，在李向导的带领下来到一户人家又是他的亲戚，并给我按排一间独居。老向红是进入无人区之前最后一个村子，于是让李向导在村里买只鸡带上途中打牙祭，李向导“得寸进尺”嘻皮笑脸狡黠地要求买两只；“今晚也要改善补充营养”，只要能平安走出无人区小小要求满足他。今天一天走了本该一天半的行程有些累，（累大发就吃不好，睡不好）晚饭也就没胃口，草草烤烤衣、裤、鞋后躺下。
第十天 五月十二日
5月12日 住在里屋，躺在“床”上（木板搭的伸不开腿简陋床），却彻夜未眠，也许是因为对后面的路程有太多的顾虑，虽说有两个协作同行，但对他们是陌生的，将生命依托他们的结局是一串的问号，自己给自己下的赌是否值得，外表看似强硬的我内心是软弱的，在决定的事上也会反反复复去想，睡眠本来就有障碍，结果是床上“烙饼”听着外面的雨声到天明，早晨起来只能靠咖啡来提神。
独龙人没有时间概念真是让人无奈，定于8：00出发结果9：00多钟才出发，队伍多了一个人李向导的侄子，刚毕业的中学生不会汉语能听懂，真不明白这中学是咋毕业的，闲着没事要和我们一起去日东看看，最终目的跟着李向导见世面，长见识。他从未出过远门，对我来讲是好事，多一个人就多一个伴，关键时候多一个人多一份力。
昨晚的雨一直到出发都没停，出了老向红前行一段就没有路了，在一尺多高的杂草中行走，李向导说再过一段时间这草能长一人多高找路就困难。一路上不断地在河道边的岩石壁上和荒草中上上下下地穿行，好在这个季节各类毒虫少，连蚂蟥也没见到，用李向导的话过些时间这儿全是蚂蟥。隨着脚步移动雨停了阳光就灿烂，潮气大，如蒸笼似的又闷又热，走在河滩却是晒，沿克劳伦河谷前行，河谷变窄，河道边上能走的道被绝壁阻拦时就得拔高上山，几乎是垂直的山，与动物般四脚落地攀高爬行，爬到半山腰是茂盛丛生的竹林，拨拉拌脚竹子横切陡峭岩石绝壁向前走，一侧悬崖深谷下面是奔腾克劳伦河，一侧是绝壁，脚下能走的道只有一只脚的宽度，更窄的地方面贴壁行，绝壁的崖边还有N处悬空是用一根圆木来连接，必须是面朝绝壁手抠石缝背冲悬崖脚得横着走，这种情况李向导和小龙一前一后会做保护。俗话说“上山容易下山难”在这山充分体现。因为膝有伤基本上采取蹲、蹭着下或背身倒着下，抓住竹子、藤、树根类的连出遛带蹭很快下到谷底。
克劳伦河
最后一间遗弃木屋
继续在河道边灌木草木中行走，虽说毒虫蚂蟥还没泛滥，手腕、脚脖裸露皮肤还是被咬，奇痒无比，特别是有毒带剌的植物种类繁多防不胜防，隔着衣服扎你，又痒又痛立马红肿，走着挠着，还得听着李向导在身后絮絮叨叨说前面再翻山就是猴子山，如何如何难爬，暗自琢磨：刚爬的山已经四脚落地还能难到哪？在河谷看见克劳伦河上的一道藤溜索，这种原始溜索已经罕见，是独龙人过河挖药材所用。再往前走河谷见宽，过了阶台草甸一间废弃茅屋，大约又走3、4里路河谷变窄，峡谷窄必无路，又是一道绝壁阻挡，峡谷徒步也是遵循规律的，峡谷宽阔河道边、森林、草丛人能行，峡谷变窄悬崖峭壁夹峙一川，只能攀高绕行，往往直线距离1公里翻山越岭N小时。不由让我想起雅鲁藏布江大峡谷的精华地段“白马狗熊”直线距离8公里每天10多个小时要走上8天。
克劳伦河上的一道藤溜索
李向导说要开始爬猴子山，猴子山形容此山陡峭只有猴子才能攀爬，是猎人与野兽行的道。上山前李向导让我把背包放下由他们背，我想感受有背负上猴子山难度谢绝李向导的好意。跟着小龙和李向导侄子后面上山。猴子山的攀爬姿式是前面那座山的翻版，但山更陡峭，高度和难度上了一个层次，好在有抓头，抓住可抓树杆之物支撑身体，手脚并用向上攀爬，手擘还真得使劲，在家时不时练几下哑呤在这儿派上用。什么虫叮、剌扎、磕撞都没了感觉，呼哧气喘，汗流浃背，连拱带攀，爬上到山脊。下山按照前面那山下山模式倒着下，我没有胆量按常规正面下山，觉得倒着下有把握安全些，脚踩空，打出遛胳膊拼命抓住树、竹类的支撑物，滑也好，摔也罢，没犯憷，半山腰两处塌方感到有点紧张犯憷，松动泥石流的山体很陡光秃秃没有可抓物，前一处小心翼翼踩着前面三人的脚印过去了，后一处在中段脚印跨距大不敢迈步脚底泥石松动我趴在坡上，李向导返回又跺出脚窝，伸手拉了一把才算过了塌方，有惊无险。
1小时左右下到谷底，李向导对我的表现刮目相看，据他介绍三次带队，猴子山是最耗时受累的，曾三次上下接人背包。其实我腿都软了，两上两下陡峭山非常消耗体力，再加上昨晚又没睡好觉，疲惫不堪。下了猴子山是河道路沿峡谷路继续向前，走在河道边的树丛里，两腿就开始拌蒜，摔了N个屁墩落在最后。2：30河滩休息，李向导他们点篝火烧水沏茶做饭，独龙人喜欢喝茶（劣制茶砖），草籽粳米夹生饭，炒鲜蘑菇（途中采的）。我把1斤袋装的风干牦牛肉给了他们，让他们在以后途中隨时补充点。对于他们做的饭一点食欲都没有，开水冲杯奶茶加麦片糊弄了一顿。
野黄蘑菇
饭后继续前行，眺望眼前景色，山岭峡谷，大起大落，滿山翠绿，碧河涌动既有雄伟高大拔地通天这势，又有神奇险峻之态，且含有秀丽幽靜之姿，天然一幅山水画好美！好景不长，前行不久钻进了原始森林，李向导他们在前面开路，时不时用砍刀将途中竹子灌木砍倒，脚下的朽木、杂草，横着歪着的枯硬竹都成了我摔跤的障碍。不断地在乱石上攀爬，密林中弯着腰拱行，不知不觉离开克劳伦河向峡谷山上爬行，一路攀高，上到山涧陡峭的脊背上，窄道两侧是深崖，像似一条黑鲤鱼背。李向导他们三人一直走在前面，他们认为我不用保护，筋疲力尽的我被抛在后面，小心翼翼迈着每一步，见不到人就嚷，闻着声攀爬前行，翻过脊背，继续向上爬，这又是另一条峡谷，谷中溪水川流不息，当爬到山梁看见袅袅青烟升起是李向导他们点着篝火，快崩溃的我如打了一针嘛啡冲剌到篝火边一屁股坐下大喊道“累死我啦”再也不想动。当抬头看见远处白雪皑皑连绵起伏的雪峰我又来了精气神，虽说那是不为人知的无名峰，更无法与那些有名雪峰媲美，此时此刻在我眼里她们是最美的。
李向导用砍刀（独龙男人砍刀不离身）给我清理一块能支帐篷坡地，又砍了些树枝找平，然后他们三人砍柴的砍柴（要准备一夜的烧柴）做饭的做饭。晚饭草籽夹生饭，炖鸡，我也不知怎么啦一夜没睡，走了一天居然一点食欲都没有，看他们狼吞虎咽吃得那么香，用不锈钢小杯子当饭碗用调羹擓了二勺饭勉强吃下，好在有葡萄糖，一冲即得，来补充体力。
今天扎营在海拔2630米处的山梁上。
第十一天五月十三日
5月13日 昨夜帐篷里昏昏沉沉踩了一夜刹车，早晨天气云雾弥漫阴天，钻出帐篷见篝火边铺着树枝上面用独龙毯（略厚粗棉布）包裏严密，摆放整齐的三个包袱，没找到脑袋在哪头，怎么看都觉得像“木仍伊”，掏出相机还不等拍摄李向导他们一骨噜地站了起来是我的动靜惊动他们结果未能拍成。他们起来就忙乎烧水做饭，仍然是草籽夹生饭，肥膘炒蘑菇，还是没食欲强迫自己吃了两调羹难咽的饭又冲了杯黑芝麻糊解决了早饭。
9：00出发，沿着山谷溪水沟一路向山上攀爬，不断地过溪流独木桥，低着脑袋穿行在原始森林中的竹海、灌木丛中，李向导他们三人前面披荆斩棘找路，砍刀开路，几米远就看不见人，我被他们甩在后面根据他们刚砍过竹子刀茬前行，找不到痕迹就嚷“在哪呢”？听见回音再向前，这个声音在后面的行程中老是震荡在山间，时间久了他们看不见我跟上来也会停下来等等。脚底下的枯竹、青竹，灌木、杂木，枯的、丛生的，老是拌脚，一路上不是向前趔趄，就是后摔屁墩，磕磕碰碰走出竹海。隨着海拔高度的上升，原始森林里参树高耸入天，阴森森的林子密不透气，散发着腐朽的潮气，厚厚的苔藓，树萝缠绕树上看似像张牙舞爪怪兽，石头上、横躺着的朽树，地上滋生着厚厚的苔藓，走在苔藓上软软的脚感很舒服，最让我眼睛发光的是林子里的大树杜鹃婀娜多姿，烂漫绽放，置身在杜鹃花海里行走觉得缺点什么，恍然醒悟，哎！鸟鸣！鸟语花香嘛。
森林之路
森林里杜鹃花烂漫绽放
这一路走来很少见鸟，偶尔能听见远处孤独的几声鸟鸣，不知是季节的原因还是海拔高的原因。蛇、小动物、各类野兽都销声匿迹，只有一只可怜倒霉的小松鼠被小龙弹弓射中丧命，这是我一路走来唯一见到的一个小动物，还是死后被小龙捏在手里小松鼠，最后他们残忍的把这只小松鼠用火烤了三人给瓜分吃了，气的我冲着他们直嚷嚷：“你们怎么能这样呢”？对于我的指责那三张脏兮兮用笑来回答我。晕，对他们虐动物行为，无可奈何。恍然间我明白了为什么这一路上没有动物，哪怕是只小鸟，一定是动物们有预兆凶恶降临都闻风丧胆早早地躲起来，人它们最惧怕的是人类，人类是它们的天敌，衷心希望我们人类不要伤害动物哪怕是只小鸟。
下午，天下起雨来，浑身被雨水淋透，有雨衣也不能穿，穿着雨衣走密林很快会刮的稀巴烂，林中的路越来越难行泥泞湿滑，无止尽的上山，搞得我狼狈不堪几乎可以用“挣扎”二字形容，一路雨，一路泥，一路攀升，终于看见李向导他们三人在支棚子（两根竖木或竹子一根横木塑料布搭上边用绳拴在支杆上）一天的行程又拼过来啦！
停下来觉得很冷，李向导他们用湿柴很快点着篝火，我们围着火烤湿衣服鞋取暖，举目四周望去营地坑坑洼洼，水塘，树茬的，根本就找不到一块能支帐篷的地，我建议再往前走走换个地方，李向导说再往前连这样的地方都没了，还是他们有办法，从林子里大石头上、树上，卷起一卷卷厚厚的苔藓铺在地上，找平了一块坑洼地，帐篷就支在软软的，湿湿的能挤出水的苔藓上，嘿，帐篷的问题就这样轻而易举的解决了。晚饭仍然草籽饭里面放几根北京带来的香肠，紫菜汤，今天感觉有点食欲，但也只吃一小杯汤泡饭加自带咸菜。
今天海拔高度上升1000多米，扎营在海拔3650处原始森林，阴雨连绵。
第十二天五月十日四
5月14日 昨晚雨雪交加下了一夜，早上淅沥沥的小雨还下个不停，树枝上，林子里没融化的雪如朵朵洁白花蕾点缀绿色，杜鹃花被雨雪的洗礼显得水灵骄美。9：10分收拾完行囊出发，我们的身影融入进雨雾里，穿出杜鹃林沿着溪边乱石向上横切攀爬，进入一片黑色石海，不断的在巨大石头上跳跃或四脚落地的爬上爬下，二个小时上到山坳的乱石阶台，累得只有喘息的份啦！他们三人在等我，李向导告诉“前面就是石头山”。石头山学名曾姆腊卡山（独龙语最容易爬的山）垭口海拔4315米是云南与西藏的界山。雨雾中眺望忽隐忽现陡峭的石头山，积雪下裸露的块块黑石头让我感到有几分狰狞可怕，于是，嘱咐李向导前行时不要离我太远。
一道弱光拨开雨雾，山坳里一潭碧水在雾气朦胧中神奇般地脱颖而出，“天池”我情不自尽大声喊道。狰狞可怕的山壁环绕着漂亮的海子，绝无伦比的美啊！海子让我惊奇、震憾、更体会古人的一句话“世之奇伟瑰丽之观，常在于险，远”。
狰狞的山峰
山坳里一潭碧水
沿海子边的一侧上山，山上白雪皑皑，这是二天下雨的杰作，海拔低下雨，海拔高下雪。转眼间天下起了雪粒，急一阵慢一阵，瞬时间被雪雾包围着，几步远什么也瞧不见，只能跟着前面留下脚印艰难往前走，雪软不是陷就是滑，还要不断的在巨石上爬上爬下，石头上及周围暗裂鏠都被厚厚的积雪覆盖，有的地方冰雪没融化又压上积雪，精神高度紧张生怕踩空掉入冰裂鏠，既耗体力又危险，越往上攀雪越深，雪巳没腿肚子，最深地方陷到大腿，一踩一陷，一踩一滑，不是滑倒，就是使劲拔陷在雪里的腿，深一脚浅一脚，横切攀高一道又一道山梁一个劲的上升，挣扎百十米就大口喘气，天气变本加厉更恶劣，风雪交加，气候非常寒冷。
雪雾中我隐约看见侧面前面的黑影绝壁，我们的路是在往绝壁上爬，我感到方向不对，可是李向导和他侄子还在继续向上爬，看海拔表显示4560米，曾姆腊卡山的垭口海拔4315米，而我们现在位置的海拔高度远远高出垭口，断定路肯定错了，气候如此恶劣辨不清方向是非常危险的事情，于是，让跟在我身后的小龙上前追上李向导证实一直路是否正确。我却不能原地等，停下来身体的热量就马上被寒冷吸走会冻坏的，只能向前。不一会见他们出遛着雪下来“走不了了，上面雪齐腰深”。放下一句话李向导和小龙快速下行，接着向右侧陡峭崖坡横切去找路，感觉上他们的路还是错的，再看那斜陡的雪坡很容易滑坠心里更悸。
时间已是下午2：40体力消耗的差不多了，天气恶劣，不想跟着走，觉得应该先下撤到安全地方。“还过去吗”？我犹豫地问身后李向导的侄子。“过呀”！他答道。“天太冷下撤吧，不然我们会冻坏的”。对于我的话也不知他是否听懂，由于缺氧、寒冷，他那张紫青的脸居然还能用笑来回答我。无奈，明知道是无希望的路，不走也不行，一停下冷得受不了，雪坡太滑接连二三的下坡一脚没踩稳摔倒在雪坡上人向下滑坠，“拉我”我大声呼叫，瞬间的滑坠，那孩子没反映过来，其实反映过来他根本也拉不着，即便拉着了有可能两人一块滑坠。当时不知所措，本能的求生欲望用手杖拼全力制动，终于制止滑坠，半躺在雪坡上，下滑了七、八米，爬上来时，那孩子楞楞定格地看着我，他还发蒙呢不知咋回事，转身再看那滑坠的深崖才感到恐惧，毛骨悚然，若是滑坠到深崖即使身体无一点伤害想爬上来是不可能，何况这恶劣的天气厚厚的积雪滑坠会引发雪崩……“晕”脑子一片空白，两条腿机械地在雪上挣扎。
看见李向导他俩又一次退回，宣布下山。他们冻透了，也没找到垭口下撤是最好的选择，李向导一边嚷道“太冷了，雾太大找不到山口”，一边出遛下行。三人踏着雪一溜烟的没了人影，他们穿的是单衣冻得够呛。剩自己在最后也没啥惧怕，关键是走稳每一步，上山走的那么艰难，可想而知下山有多狼狈，连滑带陷，跟头把式2个多小时返回到山坳的天池边，绕过天池爬上乱石阶台顺风刮来的柴烟味扑鼻而来，应该快到营地，这几天见篝火就亲，有到家的感觉。石海边缘的林子见到营地，小龙他们早已支好篷子烤火呢。
迫不急待坐下烤火取暖，望着漫天飞雪，久久凝视着被雪雾笼罩的山峰，内心在呼喊；曾姆腊卡山垭口你在哪？“最容易爬的山”，险些命归你的怀抱。雪呀！，雾呀！何时才能雪停雾散。感叹天气的变幻无常、残酷，暗自庆幸二点，庆幸一；向导选择正确。李向导三次走过这条路是个有经验向导，一路上都能及时辨别路线，虽说今天因为天气恶劣迷路没翻过垭口，我觉得请他当向导请对了，也许是命运之神把他推到我面前，助我一臂。如果是“锣锅”（小龙哥哥）当这次向导，别说翻垭口可能都走不到这……。庆幸二；自救成功，安全下撤。
坐在篝火边一股思家念头强烈升起，喜欢寻找路上的感觉出了家门就很少有想家的念头，不知怎么此刻很想家人，也许是滑坠，也许是没成功翻越曾姆腊卡山垭口……。尽管这么多年在外的游荡也发生过意外，没有动摇过出行的脚步，明知道户外是有风险，但只要决定了认准目标会一意孤行执着地去完成心愿。如果这次滑坠，命归曾姆腊卡山对我来说也许是最好的归宿，山的女儿安息在山的怀抱。可是，家人得到噩耗多悲伤，残酷到甚至连尸体都见不到，我想象到亲人们痛苦欲绝悲痛场面，嘿！怎么搞的连自己后事都想了，太离谱。但值得我沉思自己；为完成心愿玩的太疯狂，老是让家人担惊受怕是否太自私，如果这次平安走出……“你怎么还不支帐篷天快黑啦！”李向导一句嚷嚷打断我的思绪。打量周围没有可支帐篷的地，想仿照昨天似的造一块苔藓平地，看不见成片苔藓，他们三人用砍刀剥下厚树皮造一块支帐篷的树皮平地。晚饭仍然是草籽饭加几根香肠，豆皮紫菜汤。
今天扎营在海拔3800米处，曾姆腊卡山脚下，雨雪交加。
第十三天 五月十五日
5月15日 一夜的雨雪交加。李向导他们早早就起来折腾，原来是冻得睡不着大家围着篝火取暖，望着这糟糕透顶天气，一会雪粒，一会雨，急一阵，慢一阵厚厚的云层白茫茫笼罩视线中一切，滿腹惆怅，焦虑万千，可谓是愁！愁！愁！
跋山涉水滇藏行，
曾姆腊卡风雪横，
极目雨雪漫天舞，
途行险阻无言情，
欲退艰难心未靜，
行退两难愁未酬。
雪雾迷路被困曾姆腊卡山下怎能不焦虑，举目望去周围都是白雾茫茫一片，就像一个锅盖压得透不过气，感觉要窒息了。向上走，雪雾弥漫没方向，险恶难卜，望高兴叹。向后走，一路“挣扎”过来的艰难路根本就不想回头。心绪乱如麻，没招没落的，但很快意识到面对困境，焦虑，感叹，无济于事，关键是要保持良好的心态，人在山在，能上则上，不能上则下，心情一下豁亮多了。与李向导探讨能否向前，他给我肯定回答“只要天晴能看清山口方向就能向上走”。最后我作出决定；顺其自然，等天晴，今天不行，还有明天，再等一天，如果苍天就是不让我翻越曾姆腊卡也只好放弃，转身回走，即使再嘬牙花子，再心有余悸的路也得走，没选择。
靜靜的坐篝火边等待，现在惟一能做的就是等待。面向群山，双手合一，闭上双眼，祈祷苍天；雨停雾散，助我一臂之力，祈祷老妈在天之灵救救我。不知是否祈祷起灵，在苦苦的等待中看到一丝希望，云层里有一缕阳光，尽管天还在下雨，仿佛那缕阳光大有拨开乌云的势头，可是那缕阳光很快被厚厚的云层遮住。就这样老天三番五次看似晴刚想拔营又下雨雪，真不知老天折腾我们要到多久，能否让我看到希望。
10：20天终于露点笑模样雨停了，刻不容缓，我们拔营出发，但愿二上曾姆腊卡山能成功。
天池小花
又经天池
那两个年青人一马当先冲在前面，很快没了人影。重复昨天走过的路，我走在最后途经天池，那潭水在光和作用下景色比昨天清晣，匆忙拍了两张像没敢多停留，怕追不上李向导他们。过了天池不久，略放亮的天空瞬时阴沉，雪珠劈头盖脸砸在身上，一下子情绪陷入沉重，担忧昨天的天气重蹈覆辙再现，好在天还是很帮忙，下一阵停一阵，雪停了，阵雾扩散，能清晣看见山巔曾姆腊卡山垭口，只要能辨清方向，有行走目标，天气变幻无常已无关紧要。昨天连续下雪使得上山路上原本很厚的雪又足足加厚，越往上走雪越深，横切一个又一个山梁，和李向导的距离越来越远，他可能因为等我的时间久难忍寒冷，让我慢慢走他先走回头来接我。
攀爬途中能清晣看见山巔曾姆腊卡山垭口
自己一个人落在后面，高海拔行走加上雪深喘着粗气高抬腿的迈步，脚底打滑，陷入雪坑，非常消耗体力，在停下调整呼吸见侧面山巅上小范围雪崩发出吼叫卷着岩壁上的雪大片大片地在我身后不远处冲击下来，见那阵势足以让我恐惧的，联想到这项若是形成大范围的雪崩，还不把我给活埋了，埋了也没人知道，那仨人也跑了，看着，想着，直冒白毛汗，后果不堪设想，于是，拼命向前。尽快躲开危险地带，一定要加快速度尽快翻过垭口成了惟一的智商。在最后一道山梁看见绝壁下即将被雪埋没一条我们昨天留下的印迹，昨天就是因为雪雾的笼罩在这儿迷失方向，不然应该很顺利翻过垭口。天气造成一点失误，就这一点失误足矣让我百感交集。曾姆腊卡山垭口近在咫尺，天又下起雪，拖着两条沉重的腿竭力在雪窝挪动，我看见李向导爬上了垭口，胜利在望，可是就是双腿不听使唤迈得费劲，小龙从山口返下来接我的背包，减了负重仍然抬步困难，想着努把子力就上去了，可就是走不动，就差趴下了，在离垭口十多米站那儿瞪着垭口大口地喘粗气，李向导的侄子干脆冲下来，拉着我的手拖着我助了一把力总算登上曾姆腊卡山垭口。
海拔4315米滇藏界山曾姆腊卡山垭口
下午1：00终于在大雪弥漫中翻越海拔4315米滇藏界山曾姆腊卡山垭口。一脚踏两省，艰辛的第6次进藏的成就感，随着恶劣的天气荡然无存。没胆多停留，迅速下山，坡陡，雪深，陷塌，干脆一屁股坐在雪坡上出溜滑吧，滑不动起来再深一脚浅一脚地走，一路以此方法交替着下山，途中一脚踏进雪窝整条腿陷下，坐在雪坑边较劲拔腿的事常发生。下滑过程，难免滑坠幸运的是都恰好被杜鹃灌木挡住，就这样连滾带陷加滑折腾了近两多小时，总算下到谷底。远处林中升起一缕青烟，它就是信号，李向导他们早已点上火了，我释然长长吐了口气，可以松懈一下啰。
曾姆腊卡山下山途中
雪坑边较劲拔腿的事常发生
再次起步沿溪前行，进入森林，穿过一片杜鹃林盛开的杜鹃花衬托着白雪皑皑的雪峰难得一景。
不久就钻行在交错纵横，张牙舞爪的灌木林里，李向导他们在前面用砍刀开路，在树枝刮剌下钻行，不知不觉那条溪不知流向何处，途经两条裸露白卵石的干涸河道，无止尽钻行茂密的森林路看不到希望，疲惫不堪几次要求扎营，因为没的水源强努向前行。天时不时飘着小雨，天色晚了李向导有点着急让小龙和我在后面慢行，他和侄子先行去找水源，天擦黑找到水源，抓紧时间大家按部就班重复每天到营地的那套活，不一会又下起雨。
杜鹃花衬托着雪山
扎营在海拔3560米处的原始森林里，雨雾弥漫。
第十四天 五月十六日
5月16日 早上9点出发不久走出密林，沿峡谷溪边崖壁小道不断攀上爬下，重蹈覆辙，河道边能行则走，绝壁则拔高攀上。没完没了攀爬在崎岖崖壁上的羊肠小道，被深不可测的峡谷团团包围着，仿佛也永远走不出去。随着脚步的移动峡谷变宽，阔别四日清澈碧绿的克劳伦河出现眼前，克劳伦河替代溪水脚下的路照旧，在河道边蒿草丛中穿行一段，见绝壁，切崖壁，沿着陡峭河岸上下攀爬，体力消耗很大，海拔下降500米左右。
原始森林狩猎人窝棚
克劳伦河的独木桥
下午横跨克劳伦河的独木桥，河滩休息补充些方便食品。14：45翻越抵达日东前的最后一座海拔3815米的那腊卡山独龙语称之“寻找你的山”。李向导说翻过这座山路就好走，下山路是大马路。就是这条大马路的信息让我有了动力，最后的一哆嗦了，咬紧牙关翻过最后的山有马路就好走啦！我在给自己鼓劲。这座山的陡峭不亚于最初那座“猴子山“四脚落地攀、抓、爬，直线上升500多米，真正体验一把趴在地上喘气的滋味，苦苦挣扎在陡坡上。下午16：48终于爬上海拔3615米那腊卡山垭口。垭口草地绿茵有放牧的痕迹，远处雪峰连绵，站在最后一座山上众揽群山，回想一路走来的艰辛，感慨成功离不开天时，地理，人和之理啊！
攀爬那腊卡山途中
与牦牛相遇
海拔3815米的那腊卡山垭口
小龙、李向导叔侄
期望下山的“大马路”原来是条被牦牛踩出来的凹沟非常泥泞，“大马路呢”？被李向导一句“我们就叫大马路”差点晕菜。后来一想，用砍刀砍出来的路与这条凹沟相比可称“大马路”。沿着林中泥泞的牦牛路曲里拐弯下到谷底，谷底宽敞。森林里有平坝草甸，水草肥沃，是放牧场地。继续沿克劳伦河上游前行，时间不早了，一路上有很多的扎营点，李向导执意要到牧场去扎营，那二个年青人在前面跑的见不到踪影，无奈只能跟在李向导后面走，最后累得实在不行了，说啥也不走要求扎营，李向导我的状况的确不好，只好去把小龙他俩追回，此时已是晚上19：20。
克劳伦河畔
扎营后才知道李向导他们为什么一定要到牧场去扎营，原来弹绝粮尽，他们的米只够喝一顿粥的。米没了，与他们几天来无计划的浪费有关，以往每顿饭都剩下好多饭，然后就扣在火上丢了，导致现在饿肚子。不过，不得不佩服他们阿Q精神很足，说不吃饭照样能走一天。嗨！我真服啦！好在明天我们就要到日东饿两顿问题不大。晚饭紫菜粥，不曾想这顿粥很合胃口，觉得是几天来最好吃的一顿饭。米没了，反而有食欲。
扎营在海拔3400米处，克劳伦河畔。晚上下起雨。
第十五天 五月十七日
5月17日 大清早李向导他们就起来收拾行囊，猜想他们一定是被饿醒的，不然，每天早上都是我催他们，今天却让他们等我，今天早上不用做饭，无米下锅。把我背了一道最后一块压缩饼干给他们充饥。8：00我们出发，继续沿着克劳伦河岸峭壁小道上上下下曲里拐弯前行，路明显好走多了。半个小时走出森林，视觉一下豁然宽敞一个高原牧场展现眼前，帮嘎牧场。高山、草原、牧场、牦牛在这里才感到真正进入藏区。见到二个藏民兴奋不至，高呼着“扎西得勒”与他们打招呼，翻越滇藏高原徒步第7天终于走出无人区。
每年的春天至秋天牧民在这儿放牧，冬季大雪封山他们就回到下面的村子。天下起雨，想尽快赶到日东没在牧场停留。穿过牧场，继续沿克劳伦河岸的森林小路穿行，克劳伦河畔春色迷人，清澈河水沿着蜿蜒的山势迤逦而奔流，两岸杜鹃花婀娜多姿，绚丽绽放，簇拥在山幽，水清，花艳的怀抱中，心旷神怡，缓解疲惫与饥饿，苦中作乐，自得其乐。
克劳伦河畔的春色
途经一个三丫路口，这里是与察瓦隆到日东的徒步路会合。往前走不久绕过一山弯，眼前展现一幅天然画卷，星星点点房屋点缀着绿色草原，大视野的壮美。这是我们6天来，也是踏进西藏见到第一个藏族村子知美村。
克劳伦河畔春色
途经牧场
藏民转经没有门的木屋
与牦牛母女相遇
知美村
中午12：00到达日东村的边防哨所，在这里接受例行检查身份证，至此与和我朝夕相处6天的李向导他们道别，他们去村里藏民家住一晚备些食物明天原路返回。我求助哨所，指导员为我按排住处，官兵们热情提供生活帮助，深感军民一家亲。日东手机仍没有信号，边防哨所有卫星电话，通过卫星电话给家人报平安。
日东村的边防哨所
边防哨所战士养的一只小狼
本以为从独龙江到日东就完成徒步翻越滇藏高原计划，然后从日东搭车到察隅县城。在边防哨所才得知这儿不通车，日东－察隅一百多公里山路基本上也是无人区翻越二座海拔4000多米的雪山每年10月份到来年的6月是封山季节。想出山还得继续用脚丈量3、4天。一听彻底晕菜，鉴于体能极度透支，没有能力接着再去长途跋涉，急需要是休整，至于以后的路程只能顺其自然。即来之，则安之。
扎营日东哨所海拔3200米。
第十六天 五月十八日 扎营日东哨所海拔3200米修整
第十七天 五月十九日 扎营日东哨所海拔3200米修整
第十八天 五月二十日
5月20日，今天隨一马帮出发徒步去察隅。马帮主汪加是日东村开小买店的老板，大雪封山大半年，今年第一次去察隅进货，我的一个背包就落在马背上。在日东哨所和官兵生活三天，混得很熟，要离开了真有些恋恋不舍。昨天士兵们又为我备足途中食品，从心里感激他们为我做的一切，非是亲人，似亲人。
依山而建的路
日东出发
早上8：00隨汪加马队出发，沿着依山势而建土路而行，这是一条蜿蜒起伏伸展到大山之中的路，无止尽在大山穿越，海拔高度大幅度反复升高，下降。途经一牧场后不久路就成了碎石头路，山上土质很稀松，雪融化造成塌方，依山而建的路处处堆积塌陷下来碎石头，也只能人马通行，这条路不借助机械清道甭想能车。
日东到察隅途中
翻越当地人称之为小雪山（昭拉山）时，走捷近直切骡马小道上山，又遭遇雨雪的肆虐，在离垭口百十米的距离也就是最后冲刺，汪加见我老是停下来喘气，执意让我骑马理由是走得太慢，斗大胆，生平第一回骑了15分钟的马，吓得够呛。体会是；宁可累够呛，也不愿吓个半死。下午6：40翻越海拔4380米的小雪山。
翻越海拔4380米小雪山途中
山坳里的海子
海拔4380米小雪山垭口
翻过小雪山多次要求扎营，汪加老是回答“前面，前面”。这一走又是2个多小时，晚上9：10到达离开道路300米的山坳，那里有几间藏民放牧的破木屋，里面都住着人，这短短的300米的路都快把我给走趴下。天擦黑才在草地上支上帐篷，在藏民木屋火炉边喝点开水啃了块饼子，回到帐篷，钻进去一动都不起动。
今天走了13多个小时，扎营在海拔3800米山坳草地。
第十九天 五月二十一日
5月21日，昨夜非常寒冷，早上出帐篷一看，外帐结了一层厚厚的白霜，帐杆每节之间结冰冻上，高原气候早晚冷与白天热落差相当地大。8：00出发，路漫漫，天苍苍，永无止尽上下坡。汪加骑在马上悠闲自在，看着我哼哧气喘走着，时不时对说我走的太慢，一通忽悠骑马，其实我和马的行走速度相差无及，只是马不知道累一个劲不停的慢悠悠四平八稳的走，而我呢，走上一段就得停下喘息小憇片刻，最后没经住汪加忽悠（太疲惫给自己找理由），再一次骑上马，由最初的紧张害怕，在汪加边牵马边教授下，也就自然放松，归属于这匹老实安稳的马。马慢悠悠地走真没我走得快，还得拿着劲坐在马背上也很累，骑了2个多小时马说什么也不想再在马背上受罪，觉得还是走着舒服些。
翻越大雪山途中
下午1：30翻越当地人称之海拔4600米大雪山（日修拉山），垭口上堆积厚厚的冰雪，大雪山海拔高，但上山路坡比小雪山缓些。过了大雪山一路下坡，尽管有不少塌方路段，速度明显加快把马帮远远的抛在后面没了踪影。前行3个多小时，远眺前方隔着几个山弯有辆卡车驶过来，啊！兴奋，有车啦！太有运气居然能碰上车，彻底松懈，一步都不想走了。
海拔4600米大雪山（日修拉山）
过了大雪山的路
这辆车是距这儿20多公里桑久村的，今年第一次进山，是为村民建牧场拉物资，桑久村是去察隅必经之地。司机狮子大开口要100车费，杀人价忒黑，经过一番讨价50元搞定。坐上这辆车备受折磨，担惊受怕，司机楼里挤四个人车门外面悬飞着一个人，车斗里站着十多个人，路陡弯道多，颠簸得厉害，这儿的藏民不知什么习惯，车开出一会就停下聚在一起喝茶，好不容易等到车动，不一会又停下喝啤酒，自豪称之为“我们就是这样耍”。“晕”，20多公里的路程走了4多小时，最郁闷的是四个轮子与马帮前后相差30分钟，晚上9：30到达桑久村。
求助桑久村小学，藏族老师巴桑欧珠热情给予帮助，提供吃住，饱餐一顿，准备就寝。意外是村里有辆面的回察隅县城，于是赶紧收拾行囊等不了明天，与汪加拼车连夜去察隅。汪加的马队到桑久就此搁淺不能前行（当地明文规定），他进的货从察隅包车拉到桑久村再由马队驮拉到日东，货物的价格于是翻着跟头就上去。
5月22是凌晨0：10到达察隅县城。5月5日从云南独龙江翻越滇藏高原，5月22日抵达西藏察隅县城，一路艰辛，风光无限。并由衷感受能顺利穿越成功，天时，地理，人和起了关键作用，才能又一次成功完成徒步翻越滇藏高原的愿望。
第二十天天 五月二十二日
5月22日，察隅休整。察隅，藏语意思卵石多的地区，其实际意思是个民族的名称和居住区。共有藏、汉、纳西、独龙、苗、回、门巴、珞巴、傈僳、怒等十个民族和一个未识定民族——“僜族”。察隅在西藏的东南部，是喜马拉雅山和横断山脉交界的边防重地。边界线总长588.64公里，占全区边境线的八分之一还多，其中中印边界401公里，中缅边界187.64公里，是西藏自治区的重要边境县之一。1962年，著名的中印自卫反击战瓦弄战役就发生在察隅。
察隅河
察隅县享有“西藏小江南”的称号。平均海拔2800米，县城海拔2360米。地势由西北向东南倾斜，相对高差达3600米，典型的高山峡谷和山地河谷地貌，独特的亚热带气候，造就了察隅“一山有四季，四季不同天”的神奇自然景观。雨量充沛，河流密布，又称之“水乡”。这里有肥沃的平原，有层层梯田，水稻、蔬菜、水果等，应有尽有。像一朵闪烁的红花，镶嵌在雪域高原之上。
察隅河
察隅河起源于察隅、八宿交界的德姆拉冰川流经古玉、察隅、下察隅进入印度平原，它贯穿整个察隅峡谷。
察隅河
在察隅县城得利招待所结识一山东美女胡杨。爱笑，她的笑声能感染人，我们俩一见如故，结伴去下察隅见识我国56民族以外的一个民族――僜族。
备注：下察隅与缅甸、印度交界边防检查非常严格，北京办的边防证在这儿失灵，必须在察隅县城公安、边防重新办理。
第二十一天 五月二十三日
5月23日，察隅每天发一班客车去下察隅，一早和胡杨坐车去下察隅。客车沿察隅河岸向下游行驶，察隅河水浑浊不清，看来还是上游的雪雨溃泄的杰作。中午抵达下察隅镇。下察隅海拔低，气温高，烮日炎炎。这里森林茂密，四季常绿，各种热带植物生长繁茂，藤本植物交织缠绕，满山遍野的野芭蕉和竹林，构成了一幅秀丽的热带风光。这里能看见块块水稻田和莲花塘等热带经济作物，在西藏大视野壮观美感中看见江南景色，仿佛忘记自己在哪里。我们此行目的地是走访距离下察隅镇3公里外的莎琼僜人村，莎琼僜人村地处中印边境海拔1000多米的山坳里，山的那头就是印度 。
莎琼僜族村
僜人首领阿洛松家外院
阿洛松家亭院
“僜族”，一个至今没有名字，没有族称的民族，是全国人口最少的民族只有1800多人，不属于56个民族范围。“僜族”没有文字。但有自己独特的语言，叫“僜语”，属藏缅语系，内部有两种语言，讲达让话的人自称达让，讲格曼话的人自称“格曼”。两种话有着亲属关系，均属汉藏语系藏缅语族的同一语支。“僜”这个称谓就是汉语对达让和格曼音译的总称。在僜语达让话里，“美登”是究人的意思。后来“登”字加了人旁写作“僜”，即为现在和称谓。同时按藏语的习惯，称为“僜巴”。“巴”是人的意思。“僜巴”一称为讲格曼和达让两种语言的僜人。传说在很久以前，世界上一片汪洋大海，德绕高创造了大地，金人阿尼加在大地上与老鹰通婚，繁衍而成“僜人“。由于僜人世居深山老林，在旧西藏，僜人倍受歧视，被蔑称为“会爬山的猴子”、“野人”，只能居住在深山老林里，而他们现在还保持着最原始的刀耕火种，刻木结绳记事，原始的狩猎方法。僜人信鬼，因而敬鬼不敬神，敬鬼又驱鬼的原始生活方式。
僜人首领阿洛松
在莎琼村我们见到僜人首领阿洛松，并住在他家（还可住他女儿开的客栈），目的是能更多的了解僜人。阿洛松是个传奇人物，今年76岁(自称，看上不像)，神态气宇轩昂，双目烔烔发光，1米.60的身高（ 僜人大都个子不高）头上裹着印度人头饰，一身村干部打扮，西裤，白衬衣、黑皮鞋擦得锃光瓦亮，胸前佩带长长的猎刀（屠杀野兽、牛），那把猎刀据他介绍形影不离，任何人不能触摸包括家人。我感觉这刀更象征着他僜人首领至高无上的权势。他连任三届政协委员，是我国惟一有特权佩刀乘飞机，佩刀进入人民大会堂。他的家是我在藏区所见最豪华阔气的，亭院楼阁，客厅卧室，厨房卫生间，彩电，冰厢，豪华沙发（自称印度运过来），饭厅壁挂是一个个的野牛头作为家庭的历史纪念和财富象征装饰品。古老的，现代的，应有尽有，活脱一个庄园主。
于子、胡杨与阿洛松合影
阿洛松非常风趣，健谈，汉语不仅说得流利还能说几种地个方言，整个下午他都和我们坐在亭院侃侃而谈，僜人变迁史以及他个人的辉煌，用自家酿造的酒招待我们，这酒是用当地野生植物“鸡爪谷” 酿造，微微酸甜、口感很好，学名曼加酒。用此酒招待客人也是一种显示自己富有和对客人的尊敬。阿洛松称之“僜人特制的饮料”，并自豪地告知僜人自古以来不得癌症、糖尿病就是与喝这个饮料有关它是“抗癌饮料”。僜人敬酒的方式和藏人不同，藏人是一杯三口，僜人是三杯一口，喝完后不能说谢谢不然加罚一杯，阿洛松盛情待客不停的续杯，对于我这个不会喝酒真是招架不住，虽说他一再说是饮料这个酒还是有度数的，多亏有胡杨替我挡架不然就惨啦！
僜人传统的一夫多妻制度,老婆多少根据家庭经济状况决定。男方以若干牛、猪或猎枪等财物通过媒人向女方家求婚,女方身价从一头牛到几十头牛不等。如果你没有牛,只能终身不婚。牛多的,买两三个或更多的妻子,今夜在哪儿过夜,且将熊皮袋挂在她的房门口,男人死了,妻子同姓转房,男人没死,也有权将妻子转赠或出卖，而且妻子无权离开你。阿洛松得意地说他有九个老婆27子女13个孙子现在和小老婆生活在一起，在1997年前,阿鲁松的老婆之众,每周都不会重复同室。他调侃道若不是加入共产党还能取几个老婆。好家伙，绝对的土皇帝。总之,僜人一夫多妻制是男人间的竞争,以买卖为基础,体现名誉和地位。
阿洛松家饭厅壁挂牛头
更能体现名誉和权势是饭厅壁挂牛头，阿洛松更为自豪炫耀牛头是他为僜族人们所募捐丰功伟绩，每屠杀一头牛，牛头属于他的，肉类全部送给僜族百姓才有资格在家挂牛头，现在我们所看见饭厅壁挂牛头只是近几年的。今天面对站在眼前的阿洛松更让我感觉天高皇帝远他的权势地位，沙琼村里旅游归他的家族垄断。
僜族手抓饭
晚饭在阿洛松女儿饭馆品尝僜人“手抓饭”，阿洛松说只有过年隆重节日僜人才能做此僜人风味的手抓饭，价格非凡60元一份外加鲜美鸡汤。
第二十二天 五月二十四日
5月24日，一早我们就告别阿洛松到村里转悠，目的就是寻访僜人妇女的装饰，以及她们的“大耳朵”。在僜人妇女装饰中,耳鼓最有特色代表着僜人原始悠久的民族文化。僜人的孩子在两三个月大时，父母即开始用竹签在耳垂上穿孔。无止痛药,一般冬天施行。穿孔后,即塞进小竹环,直径达二、三厘米。耳环是竹的,后来用银质耳环代替了竹制耳环。
莎琼村芭蕉石板路
山林跌宕下的寂静村子，沿高大芭蕉树下的石板小道漫步，湿润的空气里散发着泥土的芳香，满眼郁郁葱葱，山间云蒸霞蔚，绿树掩映着莎琼木楼，远处梯田层层，好一幅安闲的世外桃源景象，墨绿色的原始森林在云雾中若隐若现，远远望去，宛如一幅幅美丽的山水画。滿村转悠就是看不见人，进僜人家语言不通，表现冷漠，我和胡杨不知如何是好，我们不想少兴而离，好在遇上一僜族男青年懂汉语，得知我们来意，告诉我们；僜人佩带耳鼓的人活在世上不多，阿洛松的大老婆就是“大耳朵”。
僜人吊脚楼
他把我们带到阿洛松的大老婆家门口，进到院里有两个漂亮女孩对我们来意不卑不亢一句“等下问问”，把我们晾在那儿，好尴尬。无奈在院里溜达，在一有吊炉的木楼（像似厨房），看见一老妇她的一对“大耳朵”吸引了我，目瞪口呆，从未见过如此般的耳朵。所谓的“大耳朵”，就是佩带沉重的耳鼓把耳洞坠大形成一个大豁口也许耳鼓带上很美，可谁又能知道耳鼓背后有多少痛苦。她就是阿洛松的大老婆，虽说语言无法沟通，老人很和蔼让我们照了几张像，我们也算不枉此行。
僜人的大耳朵
随着人类社会文明不断地发展，政府的援助，以深山丛林为巢的僜人住上新房子，生活起了翻天变地变化，“大耳朵”将成为僜人的历史。下察隅之行只是匆匆一瞥，那里有太多听不完的故事，还有那看不尽世外桃园幽美风光。
第二十三天 五月二十五日
5月25日，一早和胡杨坐车离开察隅。汽车沿着依山盘绕的沙土路前行，桑曲河一路同行，翻越海拔4800米德姆拉山口时，在云雾弥漫的山坳平坝一片帐篷安营扎寨，给德姆拉山增添一道风景线。同车人告知“挖虫草的”，让我备感意外，一直以为挖虫草是藏民单独或几人组成，这样兴师动众厐大的挖虫草大军还是第一次见识，云雾中更显得几分壮观。
德姆拉山口
挖虫草大军
翻过德姆拉山后一路下坡，不久然乌湖映入视野，见然乌湖一股久别重逢激情油然升起，三年前，也是从独龙江翻越滇藏高原再翻碧罗雪山到茨中，然后从德钦坐车走滇藏线进藏途经然乌湖。金秋十月然乌湖的美把我惊呆，彻底迷住，眼神定格。碧蓝清澈的湖水，云雾缭绕的金色雪峰，林海草甸的簇拥，不是仙境胜似仙境。以至所拍摄的照片是我向山友们炫耀的资本，与大家分享然乌湖的美，一致认为拍摄的好，却被一懂摄影的山友一语道破“不是拍摄的好，是那地美，傻子都能拍出好照片。”的确，站在然乌湖畔随意举起相机，咔嚓，张张都是人间美景。
十月的然乌湖博文――＜＜迷恋行走的日子西藏回眸（3）＞＞
不过眼前的然乌湖景色与十月的景色相比逊色多了，雾气茫茫，湖水浑浊，季节的不同，一条湖在视觉里展现出两个截然不同画面。感叹，大自然威力的造化。过了然乌大桥就到了然乌镇，318国道东西贯穿然乌镇。在这里吃完中午饭胡杨隨车去八一镇，她下一目标徒步墨脱。我则留在然乌镇重温然乌湖，明天搭乘波密过来的车去昌都。
五月的然乌湖
下午独自徒步然乌湖，虽说五月的然乌湖景色远没有十月然乌湖景色那么迷人，我仍然喜欢这高山平湖，特别是一个人的然乌湖。
第二十四天 五月二十六日
5月26日，昨晚的雨，一直到今天中午坐上去昌都的车，还淅淅沥沥下个没完没了。此行去昌都的最终目的是沿214国道文成公主进藏之路－唐蕃古道去玉树、黄河源头。昌都是康巴地区的中心，是川、滇、青入藏的门户，必经之路。过八宿，经邦达草原，见一往无际的草原，苍茫茫，枯黄草原交织着刚有点返青的嫩草，景色平平，觉得此时去玉树一带也就如此会失望的。于是决定到昌都后改变路线走川藏小北线进四川。一路上车老出故障，不断抛锚修车，原本下午6点左右能到昌都，结果半夜11：30才到，大半夜黑灯瞎火背着抱着二个背包找旅馆因为客满，找了几个旅馆才住下，郁闷.
昌都城
第二十五天 五月二十七日
5月27日， “昌都”意为“水汇合口处”。属三江并流地区，昂曲河、扎曲河、色曲河，三河川流不息地拱卫着昌都城，昂曲河和扎曲河在汇成澜沧江，一直流出国境流入欧亚大陆南端的印度洋。
昂曲河、扎曲河、澜沧江汇合处
一早，首先登上昌都城最高点的强巴林寺朝圣。强巴林寺是藏东一带格鲁派最大寺院寺内主供奉强巴大佛而得名。藏民人群簇拥着强巴林寺转经，年复一日,虔诚地做着他们的必修课.队伍人群不断涌入壮大，入乡隨俗，融入他们之中，转经队伍中多了一个异乡背包客。
昌都强巴林寺
澜沧江广场的一硕大金雕
站在寺庙的大门口能观看到昌都城的全貌，视野中最引人注目的是昂曲大桥边的澜沧江广场，是昌都地区标志性景观，这个广场是由天津援建。广场南边临江处是一硕大金雕，对着昂曲河与扎曲河交汇处的澜沧江展翅腾飞，气势雄伟。用了半天的时间草草一瞥康巴地区的中心－昌都，下午乘去成都的卧铺汽车离开。
川藏北线
海拔4245米矮拉山
客车沿317国道行驶，出了昌都不久，路况极差，好多路段地修路，过江达后翻越西藏界最后一座高山，海拔4245米矮拉山因修路拦截停了近2个小时，继续前行,黑色降临。过岗扎金沙江大桥进入四川界，一连串的好景；德格、新路海、雀儿山……都被黑幕埋没，遗憾，遗憾的同时也就有了奢望，这些地方我还会再来。
第二十六天 五月二十八日
5月28日，继续在车上晃悠，睁开眼睛已过了道孚，中午抵达八美，在八美找车去丹巴，八美有小面去丹巴拼够五六个人就开车，票价30元/人。司机是个康巴汉子，直爽健谈，热心助人，得知我要去甲居藏寨帮联系甲居小面司机，他告知，由本地司机把我带进甲居能省去进寨的门票。一路上他如导游，介绍沿途景色，特别是引为自豪的是牦牛谷，称之为“天然盆景”，“风景画廊”，旅游人到这儿都被迷住啦！眼前的景色对于一个刚从独龙江峡谷、克劳伦峡谷走出来的人，评论眼前的景色，逊色多了。也许是审美疲惫吧！但路边经过两处天然温泉，祼体洗浴的人们融入大自然中，反璞归真，野性的美还是别具一格（不能拍照）。
牦牛沟
到达丹巴县城，康巴司机把我转给甲居司机。丹巴县城到甲居7公里票价5元，与五个甲居藏民搭乘小面的。汽车沿着大渡河盘旋上升，河谷两岸依山势而建错落有致，层层叠叠，从谷底到山上向上攀援，像星星撒落在绿色植被中的藏寨民居吸引了我，禁不住发出“太美啦”！犹如田园牧歌般的童话世界。眼前的景色令我在看她第一眼的时候就发出赞叹，世外桃园绝美景观。
大渡河边的嘉绒藏寨
甲居，藏语意为“百户人家”，居住嘉绒藏族。秦汉时期西羌领地，唐朝之后被吐蕃所据，古称“嘉莫查瓦绒”，吐蕃语中“嘉莫”是指女王，“查瓦绒”是指河谷。现今的嘉绒藏族就源于这个词。从谷底的大渡河边到山上有三个寨子(三个村)。进了甲居，藏寨司机直接就把我送到半山腰一村村长扎瓦措家。扎瓦措家是定点接待站，二餐加住宿50元（甲居官价）。嘉绒藏族民居独具特色，藏式楼房建筑，一户人家一幢寨楼，一般3层或4层其一侧大多配有厢房，第一层是畜圈，第二层是厨房，第三层是卧室，第四层是从事佛教活动的经堂。民居的木质构架部分和屋檐均为红色。在二层以上的墙体刷白色或墙体原色与白色相间。而红、白、黑三种颜色也有其特殊的含义，红色代表的是文殊菩萨，白色是观音菩萨，黑色是金刚菩萨。屋顶上的四个呈月牙状的角蕴意的是四方神圣，四个角上插着的经幡随风飘动，经幡飘动一次，就替他们念了一千遍经。
嘉绒藏族美女
扎瓦措家完整地保存了嘉绒民居的基本特征，进了楼内眼前的家居无论从家具、摆设、卧室……与西藏藏区藏民的家居有着天壤之别，感叹！什么叫一方水土养一方人。特别是晚上扎瓦措在嘉绒藏床给我铺下被褥，哇！洁白床单上大红软缎被子平铺着，一下子把思绪带到洞房花烛夜的喜庆，红色向征着喜兴，钻在这洁白舒适被窝里的感觉，是多年漂泊在外前所未有。
扎瓦措家大红软缎被
第二十七天 五月二十九日
5月29日，天阴沉，时不时下着雨。早饭后沿村子曲折交错的道路向谷底转悠，清泉叮咚，欢快流淌在田间、寨楼、林中，从下向上眺望，掩隐藏居的树，高大耸天，白色的藏居，就像是浮在绿色波涛上的小舟，忽隐忽显。造型独特的藏居犹如虔诚的佛教徒盘腿正襟危坐颂经姿态。走着走着，浓阴深处露出藏楼一角，一簇簇鲜花娇艳地探出短墙。再看那高山悬崖上，河坝绿茵间，别致，极富有层次感，色彩明快、鲜艳的藏居与绿树、青山互为衬托，构成了大自然珠联壁合的绝美景观。
巴旺土司官寨遗址
远眺山顶有二碉楼，见山就有攀登的欲望，何况是风景如画的地方。下午从扎瓦措家向上沿盘山公路绕过二个山弯，切陡峭小道攀爬上海拔2800米山巅，站在山巅，惟我独尊，一揽藏寨，一幢幢白底褐顶的藏居如星落棋布点缀在金色梯田地间、掩隐在绿荫从中，楼顶上的四个角仰天耸立，从山顶蜿蜒而下，远远望去，玲珑优美，色彩斑斓洒落在峡谷山坡上。谷底是奔流不息的大渡河，藏寨对岸是纵横连绵的群山，万丈绝壁凌空笔立，星星点点的藏楼如一幅壁画镶嵌在绝壁上。
站在高处，放眼四方，感觉这儿是一个没有污染的绿色净土乐园，又能远离尘世烦嚣休身养性的好地方，让人情感升化，灵魂净化，心旷神怡，有益身性健康。
第二十八天 五月三十日日
5月30日，小雨。恋恋不舍告别甲居藏寨，想着，说不定某年某月我还会再来，搭车返回丹巴。下一个目的地是日隆镇的四姑娘山，丹巴没有直达日隆镇的车，要先到小金县城转车。在去日隆镇之前，丹巴有一处景观–梭坡古碉楼值得去瞥上一眼。丹巴县城距梭坡古碉楼观景台4公里左右，把一个背包存放在一家店铺，徒步前往。刚走出不久，被一面的车司机拦下，他要拉我去小金，并且免费送我去梭坡古碉楼观景台，好运气，四个轮子代替两条腿，很快到达梭坡古碉楼观景台。
丹巴梭坡古碉楼观景台
隔河眺望，好壮观的景色，虽说天气不尽人意，雾气茫茫，梭坡古碉楼还是像一幅天人合一的美丽画卷展现在眼前，古碉楼在绿荫葱郁，青山绿树簇拥下鹤立鸡群，挺拔笔直，高高矗立藏寨里，暴露在荒野中，突出于丛林外，历时千年，饱经沧桑，仍巍然凌空屹立，形成宏伟瑰丽的碉楼群奇观。
梭坡古碉楼
经小金县城下午5点雨中抵达日隆镇，住三嫂客栈。三嫂的爱人卢三哥高山向导，05年山难不幸魂归雪山，妇继夫业。三嫂家在日隆镇很有名气，驴友来四姑娘山登山一般都住她家，向导、马匹、一系列的问题三嫂一一按排，她家三层楼房从客厅到楼道几乎每面墙都贴滿曾经来登山的驴友留言和纪念旗。
四姑娘山藏语“斯各拉柔达”意为“保护山神”。由四座毗连巍然屹立，高大的雪峰组成，从左到右，错落有致，终年银装素裹如四位美丽的白衣仙女在群山之中。与“蜀山之王”贡嘎山遥遥相对，素有“蜀山之后”，中国的阿尔卑斯山“。大峰（大姑娘）海拔5335米，二峰（二姑娘）海拔5454米，三峰(三姑娘)5664米，这三座雪峰被业余爱好登山人热衷于攀登。四峰（四姑娘）海拔6250米技术难度高，专业登山运动员攀登，至今很少有人登顶。
04年登海拔6178米玉珠峰之前，原本想先登四姑娘山大峰热身，结果鬼使神差越过四姑娘山大峰，玉珠峰登顶成功。虽说事隔多年，但对攀登四姑娘山的想往之情依然如故，同时心中崩发如果这次四姑娘山（二峰）登顶成功将做为今生收山之作的想法。这次徒步翻越滇藏高原曾姆腊卡雪山的险恶，才使我有如此念头，毕竟岁月不饶人，体力，精力已没有雄厚的资本去挑战攀登雪峰，虽说对山峰有太多的欲望，太多的不甘心，也只能量力而行。
在三嫂家与大连的海燕、孟姜女、上海的欧阳、广州的吴元组队，攀登海拔5454米的二峰。我们雇了三匹马，二个向导，定于明天出发。
第二十八天 五月三十日
5月31日，昨天下午的雨连续至今天早上都未停，站在三嫂家平台上眺望远处山上，白雪茫茫覆盖着丛林，山下下的是雨，山上下的是雪。8：00左右雨停了，我们等待出发，三嫂颇有经验让我们晚些出发，免得鞋裤都弄湿，这个季节的雪很快会融化。10：20分，五个队员，二个向导，三匹马，哦，还有三嫂家一只小狗，一个多元化组阁的队伍出发了。
从四姑娘山景区的海子沟上山，路被驴友长期踩踏非常好走，在海拔3800米的锅庄坪，经幡、白塔、玛尼堆星星点点洒在高山草甸上，向导多吉介绍这儿是观赏四姑娘山最佳位置，天气不尽人意，四个雪峰云雾缭绕，忽隐忽显，如四个美丽的少女亭亭玉立，身披白纱羞羞荅荅就是不愿把她们的美姿全部展现。
四姑娘山
从头道坪经打尖包的路虽然泥泞但坡缓，横切攀高几道山弯下午４：30到达大峰山脊和二峰山脊之间的一个山坳草坪，附近有山上融化的雪水汇成的条条小溪，取水方便，这儿是二峰的大本营BC海拔4340米。天阴沉着脸，气温明显降低，大家各自忙碌着找平地搭帐篷，然后用气炉做饭，所谓的饭就是煮方便面，我的气炉没想到在这儿闹上“高反”，吴元的气炉解决我们五人的晚饭一顿热呼呼面条，已感很奢侈。饭后，多吉向导给我们简单扼要讲了一下明天冲顶的注意事项，定于明天凌晨3：30起床4：30出发，冲顶成功返回大本营拔营下撤当天回到日隆镇。
登顶的成功往往取决于有一个好天，天气晴朗是登顶峰的最大保障。说话间天下起了雨，紧接着铺天盖地下起雪珠，大家回到各自的帐篷。躺在帐篷里静静地听着雪珠拍打帐篷的唰唰声，不知不觉睡着了。一觉醒来，漆黑寂静的夜，“雪停啦！明天登顶有希望”朦胧中想着，下意识地用拳头顶了一下内帐，哗啦啦一大片的雪滑下来，接着耳边又响起雪珠唰唰声，原来是厚厚的雪覆盖帐篷才听不到下雪的声音。打开头灯一看帐篷被雪压得快支撑不住，赶快用拳头四方撞击，看来明天登顶峰的希望渺茫。
大本营被厚厚的白雪覆盖
第二十九天 六月一日
6月1日，连续下了一夜的雪，大本营被厚厚的白雪覆盖，我们的帐篷深埋在雪中，一夜间，眼前的洁白世界如梦幻似的呈现在我们面前。雪景固然美，同时也使我们攀登二峰的愿望落空，多吉向导从安全着想，取消登顶，因为通向顶峰的路原本就有积雪，再加上这二天下的雪就更深了，这个季节雪软很容易造成雪崩，联想翻越滇藏界山曾姆拉山雪山的艰难，真有些不寒而粟。脚踏积雪远眺白雪皑皑，冰川横切的雪峰，望而生畏，下撤是最好的选择。
大本营合影
下撤途中
对于下撤海燕的心态最好；“能上则上，不能上则下，没啥遗憾的。”我们四人对因为天气原因不能登顶都怀有遗憾，无奈。遗憾就是动力，表示二次再来攀登，吴元明确下次锁定三峰。收山之作，希望落空更是我的遗憾，上苍不想让我收山，看来，生命不息，还得继续驴行在高原和山间，像藏羚羊一样自由地奔放、栖息，用自己的心灵去贴近自然，用眼睛，用双脚，去发现，去寻找，自我实现和完成梦想的过程。
09年的滇藏川之行，在四姑娘二峰BC留下一丝遗憾划上句号。高原峡谷，青山葱郁，雪峰连绵，江河泉瀑，涛涛不息，经历一路走来艰辛坎坷的无助，顺利穿越成就感的开心，绝妙景色的惬意，民族古老文化的见识，未能登顶的遗憾，百感交集，感憾自然造化，博大精深，无奇不有的大千世界。感叹自然界只要随意小小的变幻，足矣让我们大喜、大悲、大悟。
苦中作乐，自得其乐，天时，地利，人和，缺一不可。
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